相反 ， 如果不懂得中药材的特性 ， 就胡乱制作药膳 ， 很可能出现适得其反的效果 。例如 ， 消费者本来就虚火上升 ， 如果再给补人参（一种产于高原深寒地带的珍贵中药材） ， 这就犹如“火上浇油” ， 使身体变得更加糟糕 。
不过 ， 在王友红看来 ， 药膳在一段时间内出现“叫好不叫座”的尴尬局面 ， 更深层次的原因在于错误的认识观念 ， 具体来说 ， 就是传统药膳过分强调“药”的特性 ， 在宣传上过分推荐疗效 ， 而忽视了药膳作为菜品所应具有的美味 ， 因而 ， 在这种观念支配下做出来的药膳 ， 给人的感觉就是“药味浓于菜香” ， 很难让人产生“想吃”的欲望 。
“我推出的药膳 ， 首先强调是好吃的菜 ， 美味是其前提 ， 然后再讲究养生调理功能 。” 王友红强调说 。
王友红带着一幅眼镜 ， 说起话来笑眯眯的 ， 初次想见 ， 很难把他与一位学有专长的厨师联系起来 。1997年 ， “从小非常喜欢做菜”的王友红正式进入药膳行业 ， 他的师傅是国内第一流的药膳大师焦明耀 ， 后者曾经做过“北京同仁堂御膳”酒店（高档药膳餐厅的金字招牌）的总厨 。
不到10年 ， 有着良好悟性的王友红 ， 已经推出了拥有自主知识产权的药膳菜谱“百草养生宴” ， 该菜谱包括200多道菜 。
“这些药膳配方都经过了药用植物专家的严格把关 ， 我们厨师的作用就是如何把这些药膳做得更好吃 ， 在药和菜之间 ， 找到一个最好的结合点 。” 王友红说 。
据王友红介绍 ， 目前北京有名号的打着“药膳”招牌的餐馆大约只有七、八家 ， 而实际上“打着擦边球”的药膳餐馆却“多的说不清楚” 。这里面主要有两个原因：
一方面 ， 由于没有严格的专业规范 ， 现在市场上号称药膳厨师的人不在少数 ， 可“真正拿得出手”的药膳厨师非常少 ， 尽管前几年中国药膳研究会（民间行业组织）等部门着手培养药膳厨师 ， 可与实际需求还有很大的差距 。据王友红透露 ， 目前中国市场上的药膳厨师身价是普通厨师的两至三倍 。王友红所在的酒店能同时容纳400人就餐 ， 尽管生意比较红火 ， 可目前能上灶台的药膳厨师只有4人 。
另一方面 ， 老百姓的观念仍然一定程度上阻碍着药膳餐馆的“公开化” 。王友红坦承 ， 中国药膳餐馆行业目前存在一个最大的忌讳 ， 就是对外推广不能提“药膳” ， 而只能打着“养生”、“保健”等口号 。
“很多人一听到药膳中有个‘药’字 ， 认为是治病的 ， 就不愿去吃 ， 这几乎成了一些人的心理障碍 。” 王友红笑着说 。
正是考虑到这一实情 ， 很多药膳餐馆正在改变自己的行为 ， 就是更加注重提升药膳的色、香、味 ， 而不是像过去那样一味地追求疗效 。例如 ， 在南方地区以美食著称的成都 ， 一家药膳餐厅由于开发了一种可作为药用的食用玫瑰 ， 声名鹊起 ， 在6年时间里赚到了300万元 。
“吃起来比较清香 ， 有玫瑰的清香味 ， 口感特别好 。”一位名叫何晓凤的女顾客道出了其中的缘由 。
很多消费者表示 ， 他们之所以喜欢吃药膳 ， 首要的前提是因为“好吃” ， 至于是否有养生的功效 ， 他们只是抱以美好的期望 。当然 ， 也有一部分顾客是专门抱着治病的目的来吃药膳的 。王友红讲了一个例子：一位老先生便秘多年 ， 久治难愈 ， 最后只好寻求药膳治疗 ， 知道这一情况后 ， 王友红在其药膳中加大了苁蓉的用量 ， 病很快就好了 。
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